СМЕСИТЕЛИ

Смесители позволяют смешивать холодную и горячую воду в нужной пропорции. В зависимости от места установки различают настенные и настольные смесители. При ремонте смесителей следует учитывать, что все они выполняются с декоративным покрытием, поэтому, чтобы не повредить это покрытие, губки применяемого инструмента не должны иметь зубцов, под губки же с зубцами следует при работе подложить картонные, медные или латунные полоски.

Как установить смеситель с переключателем «душ — излив»

В настоящее время наибольшее распространение получили смесители пробкового типа, являющиеся общими для ванн и умывальников. Соединяются такие смесители с подводящими трубами при помощи втулок и накидных гаек. Трудно да и, пожалуй, невозможно требовать, чтобы расстояние между подводящими трубами точно соответствовало расстоянию между патрубками смесителя. Поэтому втулки, необходимые для подсоединения смесителей, несколько изогнуты (один конец втулки смещен относительно оси), что позволяет регулировать  межцентровое расстояние между втулками, поворачивая последние. Помните, что смесители обычно поступают в продажу в комплекте с двумя втулками и двумя накидными гайками и менять старую втулку на новую можно только тогда, когда они одинаковой длины. Если длины разные — придется менять и вторую втулку. Перед вкручиванием втулки возьмитесь пальцами левой руки за ее буртик и, оставив обнаженными две начальные нитки резьбы, на остальные с избытком намотайте уплотнение (нити льна) по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца с резьбой.

Вкручивать втулку (делают это, поместив в ее прямоугольное отверстие какую-либо пластинку) следует до тех пор, пока ее торец не дойдет до плоскости, в которой находится торец второй втулки, на 2—3 мм. Теперь примерим смеситель к обеим втулкам. При расстоянии между центрами отверстий втулок большем, чем расстояние между отверстиями боковин смесителя, торцы втулок окажутся в одной плоскости при доворачивании одной из втулок. Накидные гайки должны свободно накручиваться на резьбу боковин. Вообще снятие и установка смесителя без замены накидных гаек и втулок занимает всего 2—3 мин.

После окончательной установки втулок сточите напильником с их торцов заусенцы, которые могут прорезать прокладки. При подсыхании и растрескивании старых прокладок их следует заменить на новые. Для этого лучше взять листовую резину средней твердости толщиной 3—5 мм. Более толстая прокладка лучше скрадывает неточности подгонки торцов втулок и боковин.

Максимальная толщина прокладки ограничивается числом ниток резьбы у накидной гайки. Ведь на гайке всегда должно оставаться не менее двух ниток резьбы для первоначального «захвата» резьбы боковины. Новые прокладки для накидных гаек смесителя требуются очень- редко, поэтому делать для них специальные стальные просечки нет смысла. Проще по старой прокладке или по размерам накидной гайки методом «деления хлеба на ломтики» нарезать наружную окружность (многоугольник). Отверстие легко пробить отверткой с металлической рукояткой или узкой стамеской на деревянной доске. Сделав прокладку, вложите ее в накидную гайку и подсоединяйте смеситель. Для проверки герметичности соединения открывайте вентиль.
При подкапывании перекройте вентиль и подтяните накидную гайку.

Если не держит седло

Современные смесители обычно делаются составными, что намного облегчает их ремонт. Так, боковины смесителя на краске ввертываются в отверстия корпуса, и их можно менять при порче седел — наиболее часто выходящих из строя деталей смесителя. Ведь при «проедании» седел водой, когда в них возникает радиальная канавка, даже спецы-сантехники единственный  выход видят в замене смесителя или его боковины. Поэтому не допускайте длительного подтекания воды из излива смесителя. 

Из-за чего возникает канавка в седле? Основная причина — длительная течь из-за неплотно закрытой вентильной головки (головки крана) или из-за повреждения резиновой прокладки клапана. А вода камень точит, поэтому углубит она дорогу и в бронзовом седле. К тому же в  смеситель вода подается под давлением до 5—8 атм.

Конечно, течь из излива не всегда признак разрушения седла, ведь вода подтекает и при повреждении прокладки клапана. Для выяснения причины течи поступим так, как обычно поступают в подобных случаях. Сначала перекроем вентиль, стоящий перед смесителем (по температуре капающей из излива воды легко определить, какой вентиль закрывать), а затем,  немного вывинтив маховик, выкрутим головку из соответствующей боковины. Для проверки седла просунем в освободившееся резьбовое отверстие боковины отвертку, чтобы ее жало  расположилось по радиусу отверстия, и проведем жалом по седлу. Имеющаяся канавка сразу даст о себе знать. Если она «молодая» и ее глубина не более 0,3 мм, то есть временный выход. Той же отверткой соскребите острые края канавки. В клапан вставьте прокладку из нетвердой резины толщиной 4—6 мм. Установите головку на место. Теперь, чтобы не было течи, придется более
туго заворачивать маховик. Учтите, что чаще всего терпит бедствие седло боковины, пропускающее горячую воду. 

Можно ли починить смеситель с поврежденным седлом? Конечно, можно, причем несколькими способами.

Первый способ — замена боковины. Ее снимают со старого переведенного «про запас» смесителя, для чего среднюю часть смесителя зажимают в тисках и выворачивают боковину, аккуратно взявшись зевом ключа за торцы резьбовых отверстий. Ремонтируемый смеситель отсоединяют от труб, и таким же образом выкручивают дефектную боковину с поврежденным седлом. При установке боковины ее закручиваемую часть предварительно смазывают суриковой замазкой или отстоем суриковой краски. При отсутствии последних используйте любую масляную краску, взяв ее отстой. Следите, чтобы краска не попала во внутренние сверления боковины и центральной части смесителя. После заворачивания боковину необходимо довернуть (или отвернуть), чтобы ее торец под накидную гайку был в одной плоскости с соответствующим торцом, второй боковины. Кроме того, обязательно выдержите межцентровое расстояние между боковинами (150±2 мм). Пока не подсохнет краска, лучше смесителем не пользоваться. При отсутствии такой возможности для гарантии подмотайте немного льна в конце заворачивания.

Второй способ ремонта седла заключается в создании нового седла над старым путем запрессовки в последнее втулки, вытаченной на токарном станке из латуни. Толщина стенки удлинённой цилиндрической части втулки должна быть в пределах 1—1,5 мм, ибо отверстие, куда запрессовывается втулка, слишком мало. Что же тогда останется для прохода воды при более толстых стенках? Толщина «шляпы» втулки не менее 1—1,5 мм. Причем при увеличении этой
толщины можно будет использовать вентильные головки со штоками, у которых первые нитки резьбы стерлись.

Возможен и третий способ ремонта седла, который заключается в строгании вершины седла до тех пор, пока не будет выведена канавка и на месте округлой вершины седла не останется ровное кольцо. Иногда канавка слишком глубока, и приходится сострагивать седло полностью. В этом случае прокладка клапана при завертывании маховика вместо кольцевого выступа, упирается в плоскость с отверстием посередине.

Строгать удобнее всего торцовой фрезой с диаметром цилиндрической части на 2—4 мм  меньшем, чем диаметр резьбы для  вкручивания  головки. Острые кромки на образующей торцовой фрезы замотайте матерчатой изолентой, чтобы они не повредили резьбы боковины. В хвостовике торцовой фрезы имеется резьбовое отверстие. Им следует воспользоваться для оснащения фрезы рукояткой. Простую рукоятку легко изготовить из болта, резьба которого соответствует резьбе в хвостовике фрезы. К головке болта следует приварить поперечину. Правда, такая рукоятка не очень удобна, так как при работе слишком будет давить на ладонь. Гораздо лучше в качестве рукоятки подойдет толстая округлая рифленая шайба. Такую шайбу или найдите, или специально выточите на токарном станке. Кстати, при наличии токарного станка вместо болта выточите стержень, на концах которого нарежьте резьбу. Одну —  соответствующую резьбе хвостовика фрезы, вторую — резьбе, которую нарежете в центре шайбы.
Резьба стержня не должна выступать из шайбы, гайка при этом не нужна, ибо строгание седла производится по часовой стрелке, то есть шайба все время как бы накручивается на стержень. Чтобы шайба не болталась, можно после ее крепления расклепать конец стержня. А лучше всего найти готовую рукоятку. Пригоден барашек от стиральных машин с ручным отжимом белья, который регулирует расстояние между валиками. Временно его всегда можно вывинтить.

Для ремонта седла перекройте воду вентилем, выкрутите головку. Вложив фрезу, в отверстие,  нажимаем на нее ладонью и вращаем по часовой стрелке, равномерно соскребая круговой слой с вершины седла. Продолжаем скоблить до тех пор, пока канавка не исчезнет. Если глубина канавки велика, то для облегчения работы можно воспользоваться электродрелью и спецсверлом. Такое сверло не продается в магазинах. Заготовку его сначала вытачивают на токарном станке, затем придают необходимую форму напильником и закаливают. Размеры спецсверла определяются конкретными условиями.

Особые меры предосторожности необходимы при использовании электродрели для  «сверловки» седла без отсоединения смесителя от труб. Дрель должна быть с двойной изоляцией, руки — в резиновых специальных перчатках для электриков, стоять мастер обязан на резиновом коврике и т. д. Если не известно, какая изоляция у дрели, лучше ее корпус заземлить.

Последовательность выведения канавки на седле такова: сначала вставляете сверло направляющей частью в отверстие седла, а затем хвостовик сверла закрепляете в патроне дрели.

Заканчивая разговор о ремонте седел, отметим, что в процессе длительной эксплуатации под действием протекающей воды верхняя часть седла из овальной превращается в заостренную. А такая форма седла способствует появлению в нем канавок, да и прокладки в этом случае чаще выходят из строя. Поэтому не забывайте время от времени убирать подобное заострение с помощью отвертки. Опустите жало отвертки на вершину седла и расположите его по радиусу отверстия в седле. Теперь круговыми движениями соскребывайте равномерно с вершины седла заострение. Чем больше затупите вершину, тем дольше будет служить каждая прокладка в клапане.

Неисправности переключателя «душ-излив»

Переключатель «душ-излив» в смесителях пробкового типа состоит из подвижного и неподвижного  конусов. Для таких переключателей характерна ситуация, когда в любом положении рукоятки вода течет одновременно в душ и излив в результате проникновения в зазоры между смерзшимися коническими поверхностями. Подобная ситуация обычно возникает после нескольких тысяч  поворотов переключателя. Замена одного движущегося конуса на другой, снятый (предположим, со старого смесителя аналогичной конструкции), только увеличит течь. Ведь на каждом смесителе  конуса индивидуально притираются друг к другу при изготовлении. Конечно, с годами из-за неравномерного износа контактирующихся поверхностей герметичность переключателя нарушается. Правда, течь чуть-чуть уменьшается при закручивании накидной гайки, для чего предварительно обязательно отпускают стопорный винт. Но для того чтобы полностью устранить одновременную течь, необходимо вновь, притереть конуса друг к другу, используя пасту ГОИ. Для этого полностью отворачивают накидную гайку, из смесителя вынимают подвижной конус. На его поверхность наносят тонкий слой пасты и ставят конус на место. Затем, нажимая на рукоятку в осевом направлении, двигают конус «вправо-влево». Периодически конус вынимают, протирают его и неподвижный конус, проверяют результат протирки, Для этого на всю длину подвижного конуса наносят мелом черту, вставляют его в неподвижный конус и несколько раз поворачивают. Если меловая черта окажется растертой — значит, детали достаточно притерлись друг к другу. При отрицательном результате операцию повторяют.

Сама паста ГОИ состоит из окиси хрома, стеарина и др. Выпускается она трех сортов: грубая —  черного цвета, средняя  — темно-зеленого; тонкая — светло-зеленого. При отсутствии ГОИ приготовьте пасту сами.   Она должна состоять на 70—80 % (по массе) из твердых частиц (например, из стеклянной пыли), проходящих через сетку с отверстиями диаметром 0,15 мм, и 30—20 % парафина. Вообще  для грубой притирки бронзовых и чугунных поверхностей применяют коричнево-серый порошок наждака, которым посыпают смазанную машинным маслом поверхность. Паста ГОИ — для окончательной доводки уплотняющих  поверхностей.

Без ограничителя подвижный конус, направляющий воду то к душевой сетке, то к изливу для ванны, начинает путать свои обязанности. Если удастся найти выпавший ограничитель, вставьте его в  предназначенное отверстие в конусе и ударьте слегка молотком по выступающей части. Основание ограничителя «раздастся», что устранит возможное выпадение.

Ограничитель делается из латуни, следовательно, при потере его легко заменить, отрезав ножовкой кусочек латунной проволоки такого же диаметра. Проволоку следует именно отрезать, а не использовать кусачки. Правда; допустимо и «откусывание», но тогда напильником заправьте так торец, чтобы он был перпендикулярен продольной оси ограничителя. Обратите внимание на то, чтобы латунная проволока была мягкой. В противном случае отожгите ее. Закрепите ограничитель в отверстии легкими ударами молотка.

Нередко верхушка ограничителя при многолетнем пользовании срезается об упоры корпуса. Если это случится, попробуйте, предварительно накернив центр в обломке, высверлить ограничитель. Можно насверлить и новое отверстие, но не по окружности, на которой обломок застрял, а выше или ниже. Новое отверстие обязательно должно располагаться в плоскости, в которой лежит ограничитель и ось конуса.

Любые стальные винты, установленные в сантехнике, следует, заменить на латунные даже при наличии на них антикоррозийного покрытия. Если латунных винтов нет, выверните стальной винт, смажьте не жидкой смазкой (солидол, технический вазелин, свиное сало и т. п.) и снова заверните. Кажущаяся ничтожная деталь — винт — превращается в важную персону, когда необходимо заменить рукоятку, а винт не выворачивается. Откручивайте тогда накидную гайку и вынимайте подвижный конус. Дальше поступайте, как с застрявшим в штоке головки крана винтом.

Ломаются рукоятки в основном из-за слишком сильной затяжки накидной гайки, хотя такая затяжка не устраняет одновременной течи в излив и душевую сетку. Лучше притрите конус.

Мало того, что сломана рукоятка, нужно еще заставить конус выйти из сцепления, ослабив предварительно или вообще сняв накидную гайку. Если рукоятка развалилась по крепящему отверстию и нет новой, то ударяйте сбоку по квадрату оси, на которую надевается рукоятка. Не забывайте, что квадрат, как и весь смеситель, из латуни, поэтому лучше это делать не стальным молотком, а дощечкой или палкой.

При отсутствии аналогичной рукоятки подойдет алюминиевый или чугунный маховик от вентиля, но это некрасиво. Привлекательнее фаянсовый маховик от головки крана, с вращательно-поступательным движением штока. Такие краны выпускаются не один десяток лет. Раньше они были неразборными. Чтобы добыть в целости маховик из такого негодного крана, разрежьте ножовкой шток со стороны корпуса крана у самого маховика и осторожно выбейте из маховика квадрат штока. Есть и другой путь: отвинтите спецгайку, выньте указатель (синий или красный) и высверливайте, заливку вместе с головкой винта. Для этого корпус крана закрепите в тисках, шток полностью вверните. После сверления сразу за маховик не беритесь — обожжетесь. (Хорошо, если такой маховик прикреплен винтом.)

Вместо сломанной рукоятки можно поставить и пластмассовый маховик с головки крана. Правда, его квадратное отверстие меньше, и придется расширять его надфилем.

При истирании резинового кольца от поворотов трубки в изливе возникает течь. Замените изношенное кольцо новым, продающимся в магазинах. При отсутствии колец подберите резиновую трубку с  подходящим внутренним - и наружным диаметрами и нарежьте кольца, которые ставьте вместо изношенных. Если нет и резиновой трубки, то намотайте поверх изношенного кольца нити льна, чтобы трубка излива могла зайти в соответствующее отверстие корпуса смесителя. Подмотка быстро разотрется, поэтому лучше трубку излива меньше поворачивать.

Разжимное пластмассовое кольцо; удерживающее излив под накидной гайкой, иногда ломается или теряется, а без него при повышении давления в сети или при резком открытии головки крана излив сразу же выскочит из корпуса смесителя, и, вода веером зальет все вокруг. Новое кольцо придется  изогнуть из медной проволоки подходящего диаметра. Изливы, выпускаемые в прошлом, более надежны, чем современные. К сожалению, старые и современные изливы не взаимозаменяемы: накидные гайки на старых изливах имеют больший диаметр резьбы и система их закрепления на трубке иная. Такой, излив имеет ступенчатое латунное кольцо, присоединенное к трубке. На него кладется резиновая прокладка.

Чтобы затяжка накидной гайки не  ослабевала при поворотах излива, в ней устанавливается   стопорный винт без головки. Его слабо выступающая часть с прорезью со временем несколько стирается и совсем утопает в гайке. Винт невозможно вывинтить, а следовательно, и открутить накидную гайку, потому что заостренный конический его конец впился в резьбу на смесителе. Остаётся, накернив место винта, где едва видна прорезь, высверлить его. Можно и гаечным ключом, применив силу, выкрутить накидную гайку вместе с винтом. Как показывает практика, заостренный конец винта незначительно повреждает резьбу на корпусе смесителя. Теперь легче справиться с винтом путем запиловки новой прорези, но следы от ножовки останутся на грани накидной гайки. Можно высверлить  винт, зажав накидную гайку в тисках, и нарезать новую резьбу. Иногда рациональнее просверлить отверстие в другом месте и нарезать в нем резьбу под имеющийся в запасе винт, но на старом винте напильником непременно сточите конический конец.

Случается, что из-за сильной затяжки накидной гайки латунное кольцо соскакивает с трубки, и излив выпадает из смесителя. Что делать? Ведь изливы такой конструкции в магазинах уже не продаются.

Временный выход из создавшегося положения — развальцовка трубки. При «капитальном» ремонте следует присоединить кольцо к трубке газовой сваркой. Можно попробовать еще припаять кольцо, применяя кислоту, но тогда придется очень осторожно затягивать накидную гайку, чтобы снова не сорвать кольца. При всем этом от нагрева при пайке хромированная часть излива у кольца, конечно, будет повреждена. Можно также закрепить кольцо на трубе коротким штифтом. Чтобы штифт не выпадал, его концы легко расклепать. Если этот способ крепления штифта вас не  устраивает, возьмите штифт большей длины и его среднюю часть изогните внутри трубки. Теперь штифт не сдвинуть.

Резиновые прокладки на изливах прошлых лет разрушаются также часто. Для замены прокладок у излива подберите листовую резину средней твердости толщиной 3—А мм. По старой прокладке, очертив  ее карандашом, вырежьте новую. В данном случае очень желательно, чтобы наружные и внутренние образующие прокладки во избежание утечек имели  форму правильных окружностей. Для получения таких прокладок удобны просечки. Диаметр просечки для отверстия прокладки должен быть на 2—3 мм меньше наружного диаметра трубки излива. При установке прокладку следует  натянуть на трубку  излива, тогда она будет служить годы.

Менее строгие требования к прокладке на изливе другой конструкции с креплением кольца на трубке излива с помощью штифта. Здесь большую роль играет наружный диаметр прокладки, который делают таким, чтобы прокладка немного застревала в резьбе накидной гайки. Это обеспечит добротное уплотнение при закручивании накидной гайки на, соответствующей резьбе корпуса смесителя.

Чиним душ

У выпускаемых ранее смесителей стационарные душевые трубки снабжены кольцом, которое с помощью резьбы удерживается на трубке. При рьяной затяжке накидной гайки на верхнем патрубке мелкая резьба кольца деформируется, разрушается, в результате чего трубка оказывается не закрепленной и вода при пуске брызжет на все стороны. Бывает, что срывается лишь резьба трубки. Тогда при наличии нужной плашки можно на трубке нарезать новую резьбу. Сорванный участок резьбы обязательно отрежьте ножовкой, иначе трубку с навернутым кольцом не вставить в верхний патрубок. При повреждении резьбы на кольце придется выточить новое кольцо. Если нет такой возможности, то развальцуйте конец трубки (например, плоскогубцами) и подровняйте ее торец напильником. Если прокладка не обеспечит нужного уплотнения, подмотайте под развальцованную часть нити уплотнения. У современных душевых трубок стальное кольцо заменено резиновым, которое, как и в изливе, укладывается в канавку на трубке, то есть уплотнения стационарной душевой трубки и излива унифицированы, как и их ремонты.

Душевую сетку рано или поздно забивают твердые частицы, находящиеся в воде. Сама сетка  изготовляется из пластмассы или латуни. В последнем случае она хромируется. Крепится  латунная сетка к трубке (или к остову — при гибком шланге) на резьбе. Если сетка обращена к вам отверстиями, смело отворачивайте ее в направлении против часовой стрелки и шилом или иголкой расширяйте отверстия. Затем подставьте сетку под носик крана или излив смесителя и пускайте воду, промывая и внутреннюю полость сетки.

Сейчас выпускаются душевые сетки с пластмассовыми рукоятками и латунной распыливающей  тарелкой. Для прочистки этой тарелки отвинтите винт посреди нее. При наворачивании неразборных душевых сеток на трубку или остов, если отсутствует прокладка, подмотайте лен в сторону закручивания сетки. Лен можно заменить паранитом или резиной, вырезав из них прокладку. Уплотнение из обычных ниток недолговечно, так как быстро перепревает.

Гибкий шланг после длительной эксплуатации обычно начинает пропускать воду через  хромированную спиральную оболочку. Причина — разрыв резиновой трубки под хромированной оболочкой, чаще всего вблизи места подсоединения гибкого шланга к смесителю. Новую резиновую трубку можно приобрести в магазинах. Если же там трубку не найдете, воспользуйтесь более трудоемким вариантом, для чего потребуется аптечная резиновая трубка. А до покупки трубки замотайте хромированную оболочку изоляционной лентой. Правда, лента скоро отстанет, зависнет, и течь все равно не прекратится.

Перед отсоединением гибкого шланга поставьте, конечно, рукоятку смесителя в положение, когда при открывании вентильных головок вода будет поступать через излив в ванну. Лучше даже привязать эту рукоятку к корпусу смесителя, чтобы кто-либо ее случайно не повернул.

Теперь отворачивайте накидную гайку, крепящую гибкий шланг к смесителю. Выньте  прокладку. Сдвиньте накидную гайку на хромированную оболочку и отверткой подденьте  ниппель.
Он может быть из латуни или пластмассы. За латунным ниппелем потянется из хромированной оболочки резиновая трубка. Если на ней заметите при растягивании отверстия, то отрезайте вместе с ниппелем этот участок трубки. Раскрутите проволочку и освободите ниппель, который закрепите на оставшемся длинном участке резиновой трубки.

В последнее время ниппели делают в основном из пластмассы. Будьте осторожны при их извлечении. Инструментом особенно легко повредить тонкие стенки конической части ниппеля. Резиновая трубка к пластмассовому ниппелю крепится просто путем защемления между  внутренней стенкой хромированной оболочки и конической частью этого ниппеля. Поэтому ремонт не заменой, а укорачиванием резиновой трубки будет временным. Трубка при натягивании хромированной оболочки, как правило, легко выдергивается из защемления — и начинай ремонт снова. Удачнее крепление трубки проволочкой вокруг латунного ниппеля. Трубка не вырвется, но будет ускоренно продолжаться процесс разрушения резины вблизи проволочки. Укорачивать первоначальную длину трубки больше чем на 50—60 мм нежелательно.

Ремонт будет гораздо успешнее, если вы не станете использовать старую трубку, а приобретете  в магазине новую. Для установки стандартной трубки в дополнение к ранее описанной разборке отсоедините и вторую накидную гайку от узла душевой сетки. Снимайте один из ниппелей, а за второй вытягивайте дефектную резиновую трубку. Вводите в хромированную оболочку, новую резиновую трубку, устанавливайте ниппеля...

В аптеках часто попадаются резиновые шланги, диаметр которых на несколько миллиметров больше, чем диаметр специально предназначенных  трубок. Потребуются «маленькие хитрости», чтобы втянуть такой шланг в хромированную оболочку.

Прежде всего, не обрезайте резиновый шланг в размер оболочки. Пусть он будет подлиннее! Возьмите один, из его концов, стисните пальцами и обмотайте нитками на длину 4—6 мм. Под обмоткой проткните шилом отверстие, введите в него конец проволоки, закрутите этот конец. Свободный конец проволоки проденьте в оболочку и начинайте тянуть (на руку, конечно, лучше надеть грубую рукавицу). Для облегчения скольжения трубку, особенно ее сжатую часть, смажьте любым жиром. После продевания в оболочку замотанную часть трубки вместе с  проволокой обрежьте. Вставляйте ниппель, укладывайте прокладку, присоединяйте узел душевой сетки. За рукоятку высоко поднимите оболочку с трубкой, в результате чего шланг должен без натяга установиться в оболочке. Но если трубка с трудом втягивалась в оболочку, следует поступить наоборот. Возьмитесь за неприсоединенную накидную гайку и подымите ее так, чтобы душевая сетка повисла внизу. Тяните за рукоятку до тех пор, пока  оболочка полностью не растянется, максимально вобрав в себя рубки. Оставшуюся «на воле» трубку отрезайте, оставив выступ в 10—15 мм. вставляйте второй ниппель, прокладку  прикручивайте накидную гайку к смесителю, испытывая сопротивления избыточного кусочка трубки. Благодаря ему трубка в процессе эксплуатации не будет растягиваться и обеспечит исправную подачу воды минимум на 8—10 лет.

На ранее выпускавшихся смесителях имеется «вилка», на которую клали рукоятку (точнее, остов) гибкого шланга; Сейчас остов зацепляют или за кронштейн на стене, или непосредственно за смеситель. В последнем случае оболочка почти постоянно находится в перегнутом состоянии, что быстро приводит к излому оболочки.

Наиболее простой способ ее ремонта — временный и некачественный. В этом случае отсоединяется накидная гайка вместе с ниппелем и обломком оболочки. На обломке есть кольцо, спаянное из ленты, образующей оболочку. Сняв обломок с резиновой трубки, отломите или отрежьте от него «кольцо». Вставьте кольцо в накидную гайку и установите гибкий шланг на
место. При этом под кольцо, а следовательно, и под накидную гайку, подсовывается несколько выпрямленный и загнутый конец переломанной спирали. Попробуйте прикрутить накидную гайку к смесителю. Будет слишком мешать кольцо — удалите его. Ремонт является временным потому, что крючкообразный конец оболочки быстро   разрежет трубку (шланг) и выскользнет из-под накидной гайки.

Гораздо надежнее способ ремонта, при котором восстанавливаются первоначальные качества оболочки. Разберите полностью гибкий шланг. Оставьте на длинном куске оболочки только накидную гайку. Вторую накидную гайку снимите с отломившегося куска оболочки и правильно наденьте на длинный кусок оболочки. Затем ленту у излома немного выпрямите плоскогубцами на такой длине, чтобы из спирали согнуть кольцо, подобное поломанному. Перед формированием кольца счистите с полоски спирали напильником и ножом хром в тех местах, где будет происходить пайка. Пайку ведут электропаяльником или паяльником, нагреваемым на газе, в горне и т. д. Главное, чтобы у паяльника был стержень-выступ, который позволит опаять кольцо изнутри. Для успешной пайки нужные места предварительно обезжиривают ацетоном, бензином, тройным одеколоном, бензолом и т. п. Учтите, что спираль оболочки изготовлена из латуни. Образцом создаваемого кольца будет или отломанное кольцо, или кольцо, сохранившееся на длинном куске оболочки.

Резиновую  трубку   укорачивайте лишь тогда, когда отломан значительный кусок оболочки. Старайтесь трубку втолкнуть в оболочку на максимальную длину.

В необходимых случаях возможна и замена всего поврежденного гибкого шланга подходящей толстостенной резиновой трубкой, например шлангом от ацетиленового или кислородного баллона. Правда, в этом случае потребуется выточить специальные ниппели с удлиненной трубкой для зажатия на ней резиновой трубки или шланга с помощью хомута. Последний легко изготовить из полоски жести от консервной банки. Проще хомут из 2—3-мм стальной отожженной проволоки с кольцом на закрутке. Удачны проволочные хомуты, которые затягиваются с двух сторон. Делаются они так. На шланг накладывают сложенный вдвое кусок проволоки и закручивают его концы, подложив с противоположной стороны шланга под петлю, скажем, хвостовик напильника. После закрепления концов тем же хвостовиком напильника (или плоскогубцами) делают на хомуте пару витков (в месте, где был подложен хвостовик). Особенно не увлекайтесь закруткой, так как проволока может лопнуть. Выньте напильник. Хомут готов. Оставшимся от хвостовика напильника кольцом воспользуйтесь для ослабления хомута при съеме шланга с ниппеля. 

Закрутка с двух сторон хомута требуется при «толстой» проволоке для равномерного обжатия ниппеля. Чем хуже отожжена проволока, тем больше витков придется сделать, чтобы выбрать слабину хомута.

Засор боковины смесителя или корпуса крана

При перекрытии стояка или горизонтальной части трубопровода в трубах возникает обратный ток воды, который подхватывает застрявшие в соединениях и запорной арматуре частицы песка, ржавчины и т. п. Эти частицы вновь попадают в трубы при пуске воды. Из носика крана или излива смесителя появляется ржавая струя. Она как бы выкашливается, потому что поступает вместе с воздухом. Иногда при этом никак не закроешь головку крана. Вода продолжает течь, хотя маховик полностью закручен. Откройте маховик — пусть вода потечет вновь. Она должна вымыть частицы, застрявшие между прокладкой и седлом боковины  смесителя или седлом корпуса крана.

Хуже, когда вода вообще перестанет поступать. Перекрывайте вентиль, выворачивайте вентильную головку. Если головка в порядке — засор, скорее всего, образовался в пространстве за  седлом, в трубе или втулке. Чтобы проверить это предположение, приоткройте вентиль, Воды нет. Снова закройте вентиль. Проволоку просуньте в отверстие и подвигайте ею вперед-назад. Хорошо, чтобы проволока зашла поглубже. Не выдергивая проволоку, приоткройте вентиль. При появлении воды снова поработайте проволокой; чтобы вместе с водой вышли оставшиеся частицы.

Смеситель «Елочка» с тройником

«Елочка» относится к центральным смесителям с верхней камерой смешения. Это смесители настольного типа, укрепляемые на задней полочке умывальника или мойки. Наиболее часты течки в той части смесителя, которая возвышается над полочкой. Вода будет стекать в, щель между полочкой и стеной. Еще перед устранением утечек замажьте щель. Для этого перекройте вентиль, выкрутите маховики кранов. Когда струя из излива и течи из зазоров прекратится, вытрите полку  подождите, пока она подсохнет. Заделайте щель пластилином, замазкой или смесью олифы с порошком мела. В местах, где полочка по бокам кончается, сделайте буртики, которые будут препятствовать попаданию воды с полочки на пол.

Чтобы заделка дольше не разрушалась и имела привлекательный вид, прокрасьте ее поверху  белилами. Теперь приступайте к борьбе с проступанием воды из соединений смесителя. Наиболее частая течь через накидную гайку излива из-за стертости уплотняющего резинового кольца. О способах устранения такого дефекта мы уже говорили.

Сочиться вода может и из-под втулки сальника в кранах с вращательно-поступательным движением штока. Закрутите немного втулку за грани разводным или гаечным ключом.  Плоскогубцами здесь не пользуйтесь: срежете грани. Если втулка завернута до предела, то набейте сальник.

Смеситель может быть оснащен и кранами с возвратно-поступательным движением шестигранного шпинделя. Чтобы устранить течь из-под маховика, перекройте воду вентилем, снимите маховик, предварительно несколько вывернув шток. Затем выкручивайте головку. Приемы ремонта сальников здесь те же, что и резинового кольца излива.

Реже течь возникает между наружной резьбой корпуса любой вентильной головки и резьбой корпуса смесителя. Снова перекрывайте соответствующий вентиль и перематывайте  уплотнение или заменяйте прокладку. Пластмассовые прокладки при многократном использовании  расплющиваются, особенно при излишних усилиях, при закручивании головки крана. Паронитовые прокладки тоже утончаются и рвутся.

Перед тем как определять причины течи под мойкой, устраните возможные поводы для капания из пространства над мойкой. После этого уберите все предметы из-под мойки,
которые обычно туда ставят. Вооружитесь фонариком или с помощью удлинителя установите под мойкой настольную лампу.

Осмотрите и ощупайте место выше накидной гайки, то есть резьбу между поджимной и  накидной гайками. Наличие там воды указывает на то, что плохо устранили течи смесителя в надмоечной части. Капающая из-под накидной гайки излива вода, скорее всего, попадает на полочку и протекает через нее. Как? В полочке мойки обычно есть четырехугольное отверстие. В него вставляется верхняя часть смесителя. Она закрепляется на полочке .с помощью поджимной гайки, а уплотнение достигается установкой. Двух металлических шайб и двух резиновых прокладок. Бывает, что эти шайбы и прокладки меньше нужного диаметра или поставлены не по центру отверстия в полочке. Остается щель, в которую и стекает вода. Щель может возникнуть и в процессе пользования смесителем, когда открываете и закрываете головки кранов или поворачиваете, излив, если поджимная гайка недостаточно затянута. Можно попробовать ее  довернуть, но вряд ли это приведет к успеху, так как в пространстве под мойкой чрезвычайно неудобно двигать ключом любого размера (смеситель устанавливают на снятой мойке). Лишь специальным ключом, вырезанным при помощи газовой сварки, удается иногда довернуть  поджимную гайку. Результативнее устранить причину течи сверху, заделав имеющуюся щель замазкой, пластилином и т. п.

Гораздо хуже последствия при течи в зазор между накидной гайкой и тройником. Хорошо осветите это место, несколько раз протрите тряпкой. При продолжении течи перекройте вентили подачи холодной и горячей воды. Вентили могут располагаться здесь же, под мойкой, на трубах. Правда, они не всегда «держат» воду, поэтому часто приходится перекрывать вентили подачи воды к квартире. Сняв давление в квартирных трубах, открыв, например, вентильные головки, пробуйте довернуть накидную гайку. Правда, поможет лишь специально изготовленный односторонний гаечный ключ. Здесь не приводится его чертеж — нужные размеры зева ключа снимите непосредственно с накидной гайки. Но редко кто сможет изготовить ключ со сложной изогнутой рукояткой. К тому же, если сказать честно, доворачивать гайки обычно бесполезно, ибо чаще всего виновна прокладка, которая либо порвалась, либо пересохла и потрескалась. После подкручивания гайки откройте вентиля, конечно, при закрытых вентильных головках. Если вода продолжает через гайку капать, снова закройте вентиля и ключом полностью отверните накидную гайку.

Снимите мойку вместе с корпусом смесителя. Подденьте отверткой или кончиком ножа старую прокладку и осторожно ее поднимите. Положите прокладку на кусок листовой резины толщиной в  3—4,5 мм и по ней изготовьте новую прокладку. Лучше это делать просечками, но можно и кончиком острого ножа. Наметьте нужные контуры прокладки и с предельной осмотрительностью начинайте ее вырезать. Очень важно не выйти за пределы контуров, особенно внутренних. Незаметный прорез перемычки приведет к попаданию холодной воды в горячую, и наоборот, а  порез наружной части снова вызовет течь через накидную гайку.

Без специального ключа, как уже говорилось, все операции с накидной гайкой, на тройнике можно выполнять лишь при снятой мойке.

Для снятия мойки придется разъединить подводящие трубы. На всякий случай рядом с собой  положите тряпку и поставьте таз. Если мойка чугунная, снимайте ее вдвоем и на пол кладите вверх днищем. После такой работы неразумно просто доворачивать накидную гайку. Обязательно отверните ее и проверьте состояние прокладки. При необходимости замените.

При сборке ставьте мойку на, подстолье или специальный кухонный стол так, чтобы торцы разъединенных  труб совпадали. Предварительно подготовьте резьбы труб, на которые будут навернуты муфты. Отступив на две-три нитки от торца, наматывайте нити льна в увеличивающемся количестве по часовой стрелке, то есть в том направлении, в каком будет накручена муфта. (Понятно, что остатки прежнего уплотнения должны быть полностью сняты. В очищении канавок резьбы хорошо помогает шило.) Постепенно выворачивайте муфту, стараясь поймать те два-три витка, которые оставили без льна и которые находятся на той короткой резьбе, с которой спустили муфту при разъединении труб. Сама муфта должна идти (вращаться) от руки даже в момент схватывания витков присоединяемой трубы. Силой не злоупотребляйте — сорвете эти витки резьбы. А вот доворачивая муфту до сбега резьбы на присоединяемой трубе, можно и на инструмент приналечь.

Еще раз подчеркиваем, что торцы соединяемых труб обязаны совпадать и расстояние между ними должно быть не более 1—2 мм. В противном случае слишком мало резьбы труб входит в резьбу муфты для обеспечения прочности. Доведя муфту «до тупика»; подгоните к ней контргайку и наворачивайте на резьбу между муфтой и контргайкой прядку уплотнения в направлении вращения контргайки. После зажатия уплотнения контргайка должна расположиться в 3—4 мм от муфты. А до зажатия этот интервал пусть будет в 5—6 мм.

При установке мойки старайтесь не очень перекашивать собранный смеситель, чтобы не создавать лишних деформирующих усилий в месте нахождения прокладки, из-за которых она и рвется.

Некоторые при сборке труб смазывают пряди уплотнения масляной краской, олифой и т. п. Это особенно полезно при наружной проводке труб. На открытом воздухе это себя полностью  оправдывает, но что делать   в доме, если трубы придется разъединять? В доме лучше обходиться без краски.

Для облегчения работы при установке «Елочки» с тройником используйте гибкие подводки.

Не сможете купить — примените две развальцованные медные трубки, стандартные муфты и бочонки. Трубную подводку кончайте вентилями для холодной и горячей воды, в которые вверните бочонки и уже на них «сажайте» гибкие подводки. Другие стороны гибких подводок вверните в тройник «Елочки» снова через бочонки.

После сборки труб открывайте вентиля и, пустив воду, внимательно ощупайте и осмотрите все соединения. Потечет — определите причину и устраняйте.

Смеситель «Елочка»  без тройника

«Елочка» без тройника обладает огромным преимуществом перед «Елочкой» с тройником. Ведь у нее нет фасонной прокладки, тройника и огромной накидной гайки, то есть в процессе эксплуатации не возникает необходимость отсоединять и переворачивать мойку. Эти части заменены двумя латунными трубками, связанными непосредственно с корпусом смесителя. У «Елочки» без тройника есть еще и два других достоинства. Первое заключается в том, что не  требуется точная подводка труб. Они лишь должны быть на расстоянии, достаточном для присоединения трубок смесителя. Однако при соединении не стоит сильно изгибать трубки смесителя, так как при радиусе загиба более 25—30 мм трубка может лопнуть. Заметим, трубки  смесителей чехословацкого производства более «мягкие», чем отечественные.

Второе достоинство смесителя в том, что его несложно монтировать и на уже  установленной, на  подстолье мойке. Для этого отворачиваете гайку и вместе с ней снимаете с корпуса смесителя прокладку и металлическую шайбу. Пропускаете через отверстие в полочке мойки трубки и корпус смесителя. Надеваете на трубки прокладку, шайбу, гайку уже под мойкой. Доводите их до корпуса смесителя и закрепляете его. Теперь попробуйте подсоединить трубки к трубам подводки холодной и горячей воды. Если трубки плохо гнутся, отметьте на них места предполагаемых изгибов и при наличии газовой горелки отожгите и загните трубки. При отсутствии горелки отожгите трубки, скажем, над горелкой газовой плиты.

Снова устанавливайте смеситель на полочку мойки и изгибом трубок добивайтесь относительной соосности с трубами подводки. Надевайте на трубки соединительные детали (ниппеля), накручивайте их на трубы подводки «с применением подмотки и краски» и затягивайте гайки сальника. Обратите внимание на то, что ниппеля изготовлены из латуни, поэтому пользуйтесь для их затяжки одно- или двухсторонними гаечными ключами. Плоскогубцами сорвете грани без качественной затяжки, а трубный ключ оставит глубокие вмятины. Конечно, и вмятины, пятна от отжига мест сгиба будут невидимы, если под мойкой пространство закрыто дверцами.

При необходимости приобрести смеситель типа «Елочка» ищите «Елочку» без тройника.

Что такое «перекачка воды»  в смесителях!

Так часто называют явление, когда при открывании головки крана, скажем для горячей эоды, из излива поступает холодная. Может быть и наоборот. Одна из причин уже приводилась. Это разрыв перемычки в середине прокладки смесителя.

Другая причина — возникновение сквозной раковины в средней общей стенке тройника.  Образование такой раковины возможно в процессе эксплуатации, хотя некачественный тройник иногда поступает прямо с завода. Подобный дефект случается и на средней стенке корпуса  смесителя. А как проявит себя этот дефект при закрытых головках кранов? Ведь вода продолжит перекачиваться. Результат печальный: при открывании головки крана в смесителе над ванной снова будут «путаться» горячая и холодная вода. Мало этого — то же будет и у ближайших соседей.

Для определения виновника перекройте вентиль горячей воды у себя в квартире и откройте головку крана холодной воды на своей «Елочке». Если после длительного спуска воды будет продолжать течь горячая или теплая вода, то неисправна «Елочка» соседей. Чтобы определить, именно у каких соседей дефектная «Елочка», следует и у них повторить эксперимент с закрытием одного из вентилей.

Установка унитаза

Унитазы выпускаются нескольких видов. Наиболее практичные тарельчатые унитазы с цельнолитой полочкой для присоединения низкорасполагаемого смывного бачка. В этом случае исключается возможность поломки полочки, а также прорыва манжеты, которой здесь просто нет. Этот унитаз изготавливается с прямым и косым выпуском. Меньше гидравлических сопротивлений в унитазе с прямым выпуском, но устанавливать его можно только при определенном положении канализационных труб.

При течи из стыка унитаза с косым выпуском и канализационной трубы первым делом устраните засор. Ведь без засора даже при мелких щелях вода из унитаза на пол попадать не будет. И все же устраните щели, для чего законопатьте их прядями льна, пакли и т. п., свернув из них жгутики. Годится для этого и мешковина. Не найдется перечисленного, используйте любые тряпки (чтобы хлопчатобумажные тряпки быстро не перепрели, смажьте их любым жиром). Уплотняющие жгутики протолкните лезвием отвертки или конопатки в кольцевой зазор между раструбом канализационной трубы и выпуском унитаза. Этот зазор предварительно очистите по возможности от прежнего  уплотнения.

Поверх введенного уплотнения должна остаться кольцевая   канавка глубиной в 8—10 мм. Ее  замажьте или чистым цементом, или смесью цемента с песком в соотношении 1:1 (по объему). Цемент или его смесь с песком после высыхания будут выкрашиваться. Чтобы этого не произошло, обычный санитарный бинт, смоченный в воде, или тонкую хлопчатобумажную увлажненную ленту шириной в ладонь уложите на свежий цементный шов, а поверх бинта или ленты нанесите очень  жидкий раствор Цемента в воде. Загладьте раствор в направлении заворачивания бинта или ленты.

Вместо цементной смеси применяют и пластилин (без последующего бинтования). Кольцевая канавка над жгутиками в этом случае должна быть сухой и без песчинок и грязи, в противном случае  пластилин вывалится.

Унитаз любого вида крепится к полу через отверстия в его приливе. Через них пропускаются  шурупы, завертываемые пол или в деревянную доску,  которая заделана в бетон. Ее еще называют тафтой. Дерево вокруг отверстий, куда заворачивают шурупы, как и сама тафта, часто перепревает из-за протечек, и унитаз начинает шататься. Попробуйте осторожно, чтобы не отколоть прилив, довернуть шурупы, Не удастся выверните их. Через отверстия в приливах заложите мелкие щепочки в отверстия тафты. Подложите под головки шурупов кусочки кожи или резины, смажьте обильно  шурупы жиром и вновь заверните. Чтобы кусочки кожи или резины меньше были видны, под головку подложите латунные или пластмассовые шайбы.

Но шурупы при попытке их отвернуть могут «не подчиниться». Для начала попытайтесь  подложить что-то в зазор между тафтой и торцом прилива, что уменьшит качание унитаза. Это «что-то» — клинообразная щепка, обрезок листовой пластмассы и т. п.

Более основательный ремонт потребует выполнения весьма трудоемкой работы. Ножовочное полотно  без рамки пропустите между торцом прилива и полом. Перережьте полотном шурупы. Отсоедините гибкую или жесткую подводку от смывного бачка, закрыв при этом вентиль. Вдвоем снимите, точнее, выньте унитазный выпуск из канализационного раструба. Одному легче это сделать, предварительно отсоединив смывной бачок. Прислоните всю конструкци